Le légendairement bleu Perito Moreno ne laisse personne de glace

En quittant Cerro Castillo, on quitte aussi le Chili parce que le poste frontalier chilien est à la porte de la ville alors que celui de l’Argentine est à 5 km plus loin. À mi-chemin entre les deux, l’asphalte s’arrête et on roule sur la gravelle! On constatera, lors de notre retour par une autre route, que les voies secondaires qui vont au Chili ne sont pas asphaltées. La belle route s’arrête aux limites des villes les plus proches des frontières (dans le cas des deux routes que nous avons essayées, les villages étaient à 15 km et à 40 km de la frontière). Au diable les visites internationales!

Ce qui nous amène à parler d’essence. Nous avions fait le plein à Puerto Natales, avions roulé dans le Torres del Paine pendant quelque jours et lorsque nous sommes arrivés à Cerro Castillo, le réservoir était au quart (environ 100 km d’autonomie). La jeune fille de la réception de l’hôtel nous informe que la station d’essence la plus proche serait à environ 50 km vers le nord, en Argentine ou encore à Puerto Natales, 75 km au sud.  Jean-Pierre demande s’il est possible d’en avoir au village, la réponse est « Peut-être, combien de litres vous auriez besoin? » Louche quand même!

Nous prenons donc la route direction nord et à environ 55 km, nous arrivons à Tapi Aiki.  Il y a la station-service, la maison du propriétaire et, de l’autre côté de la rue, un bâtiment gouvernemental du genre un garage pour l’entretien de la route. Et c’est tout! Ensuite, du désert et de la steppe pendant 100 km jusqu’à Esperanza. Un peu mieux, une station-service et 5-6 bâtiments et devinez… encore de la steppe et du désert pour plus de 160 km. Imaginez l’hiver pendant une tempête de neige avec de grands vents… Vaut mieux ne pas tomber en panne.

C’est une bien longue introduction pour vous parler enfin de notre destination, El Calafate dont le nom d’origine Tehuelche désigne un arbuste épineux de Patagonie qui donne des fruits qui ressemblent à nos bleuets.

C’est une belle petite ville d’environ 20 000 habitants essentiellement tournée vers le tourisme puisqu’elle est la porte d’entrée sud du Parque nacional Los Glaciares et à proximité du glacier Perito Moreno, la vedette du parc. On y retrouve un très grand choix de restaurants et d’hôtels.

Kiosque de vêtements en tricot de laine de lama ou d’alpaga

Le BBQ de mouton est très populaire dans beaucoup de restaurants

Évidemment, le clou du séjour est une visite au Perito Moreno. C’est l’un des trois seuls glaciers de la Patagonie, sur les 48 existants, à être considérés comme stables, c.-à-d. qu’ils ne reculent pas et ne se réduisent pas. Le Perito fait 5 km de façade, a une hauteur totale de 170 m, dont 100 m sous l’eau. Il fait 30 km de longueur et, à certains endroits, il atteindrait une épaisseur de 700 m. En résumé, ce qu’on voit du glacier représente un immeuble de 23 étages, 5 km le large par 30 km de long.

Au-delà des statistiques, même impressionnantes, cet immense monument, reconnu comme Patrimoine mondial de l’UNESCO, avance constamment (2 m par jour, 700 m par année), il craque et des morceaux tombent tout le temps en faisant un bruit d’enfer.

Le parc a aménagé de nombreuses passerelles en face du glacier d’où il est facile de le voir et de l’entendre. Très impressionnant!

En vidéo

Mais, pour nous, ce n’était pas satisfaisant. Nous voulions un peu plus de sensation, nous voulions le toucher et le sentir ce fameux glacier. Nous nous sommes donc payé une petite randonnée d’une heure trente sur le glacier.

Petite parenthèse, si vous avez plus de 65 ans, oubliez cette randonnée, car l’opérateur a statué qu’après cet âge, une personne n’a pas la capacité pour la faire… Ouf! JP est presque à la limite! Non, mais franchement, quelle est la logique? Bien des jeunes ne sont pas aussi en forme que bien des personnes de plus de 60 ans…

Comme nous avons tellement aimé et que nous avons trouvé la randonnée trop courte, on s’est dit pourquoi ne pas retourner pour la randonnée de 4 heures. Or, en prenant l’information, nous avons appris que l’âge limite est de 50 ans. Même Dominique n’était pas admissible. Ayoye, ça fait mal! Super insultée, Dominique a presque fusillé la vendeuse du tour même s’il elle n’y est pour rien 😉

Mais revenons au Perito Moreno. Avec une température exceptionnelle et un soleil étincelant, les nuances de bleus sont incroyables.

D’ailleurs, autre petite parenthèse, savez-vous pourquoi les glaciers prennent des nuances de bleus? D’abord, il faut comprendre d’un côté que ce sont les bulles d’air qui reflètent les couleurs et de l’autre côté que les couleurs ont des longueurs d’onde différentes, le bleu ayant la plus courte. Ainsi, plus il y a de bulles d’air, comme dans la neige fraîche, plus les couleurs sont emmagasinées et c’est pourquoi la neige est blanche (le blanc étant l’ensemble des couleurs) et moins il y a de bulles (comme dans le fond d’un glacier où  la neige, devenue glace est fortement compressée depuis des centaines d’années), seule la couleur bleue peut se refléter en raison de sa longueur d’onde. Et les teintes de bleu sont en fonction du degré de compression de la glace, donc du nombre de bulles d’air présentes… cute n’est-ce pas! Fin de la parenthèse.

Et l’eau pure qui coule partout! Alors, en plus de le toucher et de le sentir, nous y avons même goûté à ce glacier en y remplissant nos bouteilles. De l’eau plus fraîche et meilleure au goût, ça ne doit pas exister.

Et que dire du whisky en fin de marche avec de la glace de glacier ? Magique!  Un must! Tout simplement un coup de ♥!

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