Parc national du Gros-Morne, deuxième partie

Par national du Gros-Morne du 30 mai au 4 juin 2024

Bon, ça fait maintenant 13 jours que nous sommes arrivés sur l’île et il a plu certainement au moins 14 jours ! C’est à peine exagéré ! Ce matin, nous avons vérifié et contrevérifié les prévisions météorologiques vers l’ouest où nous nous dirigeons (St. Johns et la péninsule d’Avalon) et ailleurs dans la province. Résultats : de la pluie pour les 10 prochains jours dans notre direction et dégagement de quelques jours dans l’est (Gros-Morne et St. Anthonys au nord).

Du coup, comme disent nos amis de l’autre bord de l’océan, et un nombre bien croissant dans Charlevoix, Y’en a vraiment marre ! De la marde en québécois ! Nous courrons après la météo pour essayer de voir où nous pouvons aller… Et rouler pour se promener alors que le véhicule consomme quelque 25 litres aux 100 km, soit près de 45 $ CAN du 100 km, ce n’est pas le loisir le plus économique. C’est que, à Terre-Neuve, outre de faire de la randonnée et de l’observation d’oiseaux, d’icebergs ou de baleines, surtout quand on n’en repère pas, les activités sont un peu restreintes, particulièrement avant le début de la saison officielle et l’ouverture des principaux centres touristiques.

Toujours est-il que nous décidons de retourner au Parc national du Gros-Morne. Une fois là-bas, toujours selon les prévisions météorologiques, nous nous rendrons à L’Anse aux Meadows au nord ou pas… Nous verrons ! Un gros 600 km à parcourir. Deux jours de route, un coucher au Walmart de Gander (heureusement qu’ils existent ceux-là !) et de la flotte.

Nous arrivons dans la partie nord du Parc. Un petit arrêt au centre d’accueil pour prendre des informations sur les sentiers et sur la possibilité d’une croisière sur l’étang Western Brook, suivi d’un trek avec guide au bout du lac. Tsé, pour avoir le même point de vue que sur la photo du guide 🤩. À ce sujet, on nous dit que c’est la même compagnie privée qui organise les croisières et les randonnées, que ce n’est pas encore commencé et que ça se détaille quelque chose comme 400 $ CAN par jour par personne. Quoi ? Nous passons notre tour, mais sachez que la sortie d’une durée d’environ 8 heures comprend le 3 km du début, le bateau et le retour par le même chemin. Par ailleurs, on nous confirme également que le sentier du sommet du mont Gros-Morne (le plus spectaculaire) n’est pas ouvert aux randonneurs afin de permettre une meilleure nidification des oiseaux. Il sera accessible à partir de la fin juin, mais ça, nous le savions déjà !

Pour les dodos, interdit de bibouaquer dans les limites du parc national. Il nous faut donc nous rabattre sur les campings du parc et nous optons pour le Green Point, dans le bois pour nous abriter du vent, mais quand même avec de belles percées sur l’océan et de magnifiques et saisissants couchers de soleil.

Le lendemain, la température n’est toujours pas au rendez-vous et nous en profitons pour faire quelques lessives, le tour des environs et s’offrir des langues de morues et un Fish & Chips au restaurant Fisherman’s Landing au centre de Rocky Harbour. Excellent !

Lundi, enfin, nous attaquons le sentier d’approche du Mont Gros-Morne, environ 9 km a.— r. de catégorie modérée. En grande partie dans le bois, il offre peu de beaux points de vue, excepté dans les derniers 500 m. En effet, en haut, nous nous retrouvons  sur un plateau avec des arbustes de 5 à 8 pieds de hauteur d’où nous profitons d’une splendide vue sur les montagnes environnantes et surtout sur le mont Gros-Morne à proximité. Bien déçus de ne pouvoir y monter…

Le sentier d’approche nous a presque laissés de glace ou d’eau pour être «concept» avec la température !

Puis, le mardi, nous nous rendons à l’étang Western Brook pour y faire une croisière. Il faut marcher environ trois kilomètres pour arriver aux abords du lac dans une plaine de toundra arctique – alpine (jusqu’à 4 m. de profondeur de tourbe accumulés au cours des 9000 dernières années, c’est très impressionnant). Le sentier ressemble à une autoroute avec des petits carts de golf à douze places pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher.

Ensuite, c’est une croisière de deux heures qui nous amène au fin fond du lac entre des falaises de granit de près de 700 m. de haut de chaque côté. À Terre-Neuve, ils appellent ça un étang, mais c’est plutôt un lac de 16 km de long et de 165 m. de profond. Et, à bien y voir, de visu ou sur une carte, il est évident que ce fjord a déjà été un glacier qui s’est frayé un chemin vers la mer.

Belle sortie, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine et la dépense, près de 100 $ CAN/personne ? Est-ce que c’est plus beau que le Fjord du Saguenay ? On vous laisse trancher la question.

En fait, ce qui singularise ce parc, qui a fêté ses cinquante ans en 2023 et qui figure aussi sur la liste du  patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sont ses caractéristiques géologiques uniques au monde. Elles ont permis à de nombreux chercheurs internationaux de mieux comprendre l’histoire de la Terre, dont la théorie des plaques tectoniques ainsi que les mouvements des continents et des montagnes. Gros-Morne compte cinq zones géologiques comptant chacune des roches d’une origine et d’un type différents prouvant la création et la destruction de l’océan Lapetus. Les roches des Tablelands ont été formées sous la croûte terrestre avant de remonter à la surface et constituent l’une des rares étendues visibles au monde. C’est l’ampleur des phénomènes (mouvements terrestres) et des continuums de temps (plus de 500 millions d’années) qui contribuent à la beauté de ce lieu, mais aussi sa difficulté d’apprivoisement.

Après ce tour de bateau , plusieurs arrêts dans les différents sites du parc. Nous avons beaucoup apprécié le site géologique de Green Point situé à environ 400 m du camping du même nom. Il est possible d’explorer les roches stratifiées et découvrir les fossiles datant de 500 millions d’années.

À la fin de la journée, retour sur notre indispensable site de météo. On prévoit quelques jours de mauvaise température partout à Terre-Neuve, ensuite un ciel complètement bouché au nord pour plusieurs jours et un éclaircissement dans la région d’Avalon (à l’opposé de l’île). Puisque nous avons des remords de conscience de ne pas nous être rendus à St. Johns… Allons-y donc voir !

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