Les girouettes font un retour vers l’ouest! Au menu, St. John’s la capitale, des artisans et des animaux!

Péninsule d’Avalon, St. John’s du 7 au 9 juin 2024

Notre remords de conscience de ne pas avoir visité St. John’s est assez fort pour que nous y remédiions. Et rebelote, nous reprenons la route en direction de la capitale, pour 700 km. Couchers aux Walmart de Gander puis de Clarenville où nous avons d’ailleurs dû changer les quatre pneus arrière du véhicule. On ne peut décidément pas tout prévoir avec des VRs !

Et nous voici enfin arrivés au lieu historique le plus important de la région de St. John’s, le Signal Hill et plus particulièrement la Tour Cabot. Il faut comprendre que la ville est située dans une immense baie en eau profonde fermée par un goulot formé de collines espacées d’à peine quelques centaines de mètres de large. Le site est juché sur sa partie sud et offre un magnifique panorama sur la capitale tout en assurant des vues en plongée vers l’océan et l’entrée du goulot.  

John Cabot aurait découvert cette baie en 1497 et depuis elle a été le havre d’accueil de nombreux pêcheurs et armateurs de tous les horizons. Elle a aussi changé de main entre les Anglais et les Français à plusieurs reprises. Ses positions militaires ont également été fortement sollicitées jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tant par les Canadiens, les Américains que les Britanniques. Marconi en a de plus fait une base de communications sans fil dès 1920.  

Le site est bien conservé, évidemment c’est du Parcs Canada ! Les vues sont splendides et plusieurs sentiers de randonnée sont aménagés, dont un qui nous attire particulièrement. Celui qui se rend au village de Quidi Vidi situé dans une baie de l’autre côté de la montagne/colline. Un chemin d’à peine un kilomètre qui descend abruptement. Hmmm ! Le retour exigera beaucoup plus, mais ce n’est rien comparé à la belle surprise qui nous attendait dans la descente. Un immense nid avec un pygargue et son rejeton. Wow ! C’est fabuleux de pouvoir les observer.

Quant à Quidi Vidi, nous nourrissions peut-être des espérances démesurées par rapport à ce petit village peuplé d’artistes. Une visite du seul centre d’art (une douzaine de boutiques d’artisans) où Dominique a pu échanger avec une charmante dame à propos du tissage sur métier traditionnel. Elle s’en est d’ailleurs fait une nouvelle amie FB. Elle s’appelle Angora et si vous voulez voir son travail, rendez vous sur sa page FB @angoraborealihomespundNL ou encore sur son Instagram angoraborealisnl. Une marche dans les rues du village et des photos des diverses maisons colorées construites sur pilotis dans la baie nous ont satisfaits. C’est très joli, mais à vrai dire il n’y a pas grand-chose à y faire, sauf peut-être aller déguster une « Iceberg » à la brasserie qui fabrique cette bière, supposément faite avec de l’eau de glaciers. Les petites maisons sont pour la plupart abandonnées. Les artistes sont tous rassemblés dans une belle bâtisse neuve, ce qui enlève probablement beaucoup de charme à la visite de ces artisans.

Avant de quitter la « grande » ville, un tour au centre-ville s’impose pour voir la  Jellybean Row , là où se trouvent les façades de maisons toutes colorées qui illustrent le guide touristique de la province. C’est vite fait !

Pour le dodo, afin de maximiser nos bivouacs avec vues sur l’océan, ce que n’offrait pas le stationnement près de Signal Hill, nous nous rendons au Cape Spear à une quinzaine de kilomètres au sud de St. John’s, un autre site de Parcs Canada. Nous nous informons auprès d’un employé qui nous indique que le boondocking est interdit à cet endroit, mais qu’après 18 h, il n’y aura plus personne pour vérifier… Lire entre les lignes, ne vous gênez pas ! Notre décision est prise, le panorama superbe nous incite à aller marcher autour.  

Cape Spear est le point le plus à l’est du Canada et le premier phare y a été construit en 1834. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le cap surmontait la route des convois militaires entre l’Amérique du Nord et l’Europe, une importante batterie de défense côtière et de nombreux militaires y étaient installés. Après la guerre, le site stratégique a été détruit, mais plusieurs canons subsistent pour la mémoire des visiteurs.

Nous nous réveillons avec une brume à couper au couteau et avec de la pluie… Il fait très froid ! Nous décidons de descendre à Witless Bay, une quarantaine de kilomètres plus au sud, LE spot pour une croisière pour aller voir les macareux sur l’île de Gull Island juste en face… Le premier opérateur mentionné dans le guide n’existe plus et le deuxième, bien…, reprendra ses activités plus tard en juin !

Nous tentons une visite au Salmonier Center, un refuge d’animaux blessés et soignés, mais qui n’ont plus la capacité de retourner dans leur habitat naturel. Le sentier, un trottoir de bois de trois kilomètres, passe devant les bêtes dans leur enclos. Sur une douzaine d’espèces de bêtes sauvages de la province présente dans le parc, très peu étaient visibles. Même l’orignal était caché, ce n’est pas peu dire, mais tant mieux, ça veut dire que les animaux ont assez grand pour s’y sentir bien. Mais très franchement, le déplacement ne vaut pas le coup sauf peut-être avec des enfants.

Nous prenons donc la décision de retourner vers l’ouest en nous disant que nous allons passer le reste de notre séjour vers Bonavista et Twillingate, nos deux régions favorites. La fin de la journée nous amène bivouaquer au Green Point Lighthouse dans la minuscule péninsule de Port de Grave. Un magnifique spot très isolé où des petits coquins de locaux sont venus faire rincer le moteur de leur 4×4 juste à côté de nous. Heureusement, ça n’a duré que quelques minutes.

Finalement, en tout et pour tout, nous n’avons dormi que deux nuits dans la péninsule d’Avalon et notre remords de conscience du début a été assouvi… malgré bien des kilomètres parcourus et peu de choses à voir.

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